沿水而兴的汉口曾经有几条紧靠汉水边延伸的街道，如宝庆河街、五彩巷等等，它们在1954年大水后逐渐拆除，特别是修了堤防以后，沿河大道以南的堤外除了单位建房不再有民居了。但是，很多人不会想到，如今的汉口堤外还保存了一条河街，那就是罗家墩正街。它是目前汉口惟一存在于堤外的一条老街。

　　“曲莫如汉”的汉水流进汉口遇到的最后一个大弯道在琴断口一带，北岸有一块高地叫罗家墩，大约从明末开始有江西罗姓人家在此生息繁衍，这块无名土墩就定名为罗家墩。至清代形成滨河小镇，始称罗家墩集，是口以上至舵落口及整个古田地区的商业中心。人丁兴旺的罗姓子孙逐渐分布到河边二三里的范围，其间林姓也发达起来，成为这一带的第二大姓氏。因林姓与罗姓始为姻亲，故此地素有“林罗不分家”之说。

　　从古田三路过襄河堤走进罗家墩正街，恍如回到过去的汉正街。长约百米的街道，曲折逼仄，街心竟由宽约两米的麻石铺成，从上面一步一步地踏过，数来有323块，比汉正街药帮一巷那条石板街要少一百多块，石面也不及药帮一巷的那样光滑平整，毕竟走的人要少得多。然而，这汉口仅存的第二条石板街所蕴含的历史信息是丰富的。那一块一块的石板中，可以发现“源记公司地界”、“培德公司地界”及“方海寿地界”等铭刻，见证了这一带曾经的繁荣。

　　罗家墩正街过去店铺林立，据说仅肉案子就有七八家，还有剃头铺、照像馆、邮政局等，如今尚存的那间土木结构的大屋就是过去的合作社，里面宽大无比，卖过各种百货，还包括煤油、农具等等。从门上残存的文革语录来看，它在上世纪六七十年代都还是门庭兴隆的。当周围还是一片广阔菜地的时候，罗家墩正街的中心地位不可替代，此地陆续兴起的一些单位当初都以罗家墩为通信地址，职工们休息时相互吆喝着“上街去哦”，就是到罗家墩正街上来。连河那边汉阳的，也过渡到这里来赶街打货。

　　由于街面繁华和风貌古朴，上个世纪60年代珠江电影制片厂拍摄电影《大浪淘沙》时，就以罗家墩正街为外景地，其中斗地主恶霸的镜头就是在现在的27号吊脚楼式老屋门口拍摄的。据曾在影片中饰演一个铁匠的女儿的现古田路中学书记钱品芳回忆，当时周围好远的人都来观看拍摄场面，那是罗家墩正街最后的辉煌。如今，土木结构的住宅只剩下四五家了，街上的百年老屋大多改建成能防水的砖混结构楼房，古风渐失。因堤南地势低洼，夏秋常有水患，是罗家墩正街人的头疼事，也是我市防汛重点地段之一。1998年的大水，街上大多数房子都没了顶。街上的人都过堤内投亲靠友安身。

　　如今街上的人瑞是92岁的童婆婆，她的娘家在河南边的扁担山附近乡里，22岁时嫁到罗家墩来，一直以种菜为业。至今70年过去了，娘家每年还有人来看她，维系着一种乡情。童婆婆说，罗氏宗谱排序在她爹爹前后为“传家义方世”诸辈，以后取名就乱了（另据我们了解，罗家墩堤内“先、礼”字辈较多）。童婆婆现在是辈分最高的，她有三男二女、10个孙子，目前已有四五个重孙。罗家在小湾原来有祠堂，朝祖宴会时，罗家能拿筷子的都可以去吃，林家则儿子伢可以去吃，姑娘伢不能去吃。谈到门前的石板路，童婆婆说，“我听我婆婆说是各家出钱修的，我们屋里出的是100块大洋。”石板路有行走之便也有排水之利，六几年和七几年都由各家摊钱维修清淤过，下面是齐腰深的沟。

　　罗家墩正街上的居民还残留着农耕习俗，家家在河滩上开荒种地，若有自家吃不完的蔬菜则到堤内社区去提篮小卖，言称“河里的菜”。挂着“罗家墩正街”铭牌的33号这家门口就摊晒着刚收获的蒜坨和豌豆，有一种浓厚的农家气息。隔壁一个中年人拎着两蔸南瓜秧去移栽，是因为听说明天有雨。

　　汉水原来近在街头，挑水洗衣都在河边码头。从27号门口的两块自来水表箱看来，1965年罗家墩正街上有了第一块共用水表，1971年又增加了一块。现在各家各户都安上分表了。其他方面，用电、电视电话均跟外界连线。临别时，我们笑问那些聚精会神地打着麻将的人，“你们也兴‘赖子’吗？”答曰：“兴兴兴，这些都跟堤内的一样。”